venerdì 24 ottobre 2014

Pizza的起源與發展

 撰文/ 陳靜惠


沒有人真正說得清楚:最早的Pizza源自於何處?出現在何時?

三十年前在義大利,大部分的人都認為Pizza是一種簡單的食物,沒有什麼深奧的料理製程,所以已經嚐遍山珍海味的老人都不太愛它,只有一些不太講究飲食的年輕人,才會喜歡這類速戰速決的食物,甚至也有不少人認定:Pizza不過就是窮人吃的大餅而已!因此也就沒有人太認真看待Pizza這玩意兒。

不過,很會做生意的美國人,最早先將「美式Pizza 」發揚光大推廣到全世界,讓Pizza搖身一變躍居為全球性國民美食行列,這個時候,早已自詡是 義大利傳統式Pizza 發源始祖的拿坡里人,也開始動作起來,許多民間性質的協會、工會紛紛設立,自此才 開始正視起這個當地傳承200 餘年的特色飲食產業,也開始有人認真研究 一下 Pizza的文化。

先來「說文解字」一下,為什麼Pizza要被命名為Pizza?

拉丁字有一個動詞叫做「Pinsere」,唸起來的發音像是「拼誰蕊」,它的意思是「按壓」,後來這個字演變成義大利字叫做「Pigiare」,唸起來的發音像是「披基丫蕊」。如果很快地唸一唸Pinsere 或是Pigiare,其實他們和 Pizza的唸法非常神似,而且Pizza是最典型,必須經過按壓過程才能完成的麵包,所以它的命名和Pinsere 、Pigiare這兩個字有關。

另外,在義大利各區也有很多其他的圓形的麵包或蛋糕,和Pizza一樣也必須經過一道「按壓」步驟,它們的名字都以「Pin…..」 開頭,比如說:Pinsa、 Pinza …它們也都是Pizza的家族兄弟。


廣義的 Pizza起源

Pizza的起源,應該要區分廣義的 Pizza與狹義的Pizza兩大類,兩者的起源不同,發展與影響的地區也不完全一樣。

廣義的 Pizza起源時間點有好幾種說法,而且很多學者專家都認為,廣義的 Pizza起源應該不是只有侷限在單一線索,比較合理的推估應該是綜合了不同的起源地才對。

有人認為,打從六千年以前埃及人發現酵母,並且開始用來發酵生麵糰的同時,最原始的Pizza雛形也從那個時候開始形成。


Pinsa與Pizza的關係

有專家認為,如今在羅馬市集和Pizza餐館裡仍然四處可見,也依然是羅馬人常吃的Pinsa 橢圓形烤餅,其實就是 「羅馬標準式Pizza」的前身。長得像一只大張的橢圓形平盤的Pinsa餅,光看外觀,除了橢圓形和圓形的差異之外,其他部分和Pizza還真的沒有什麼差別。


古羅馬帝國開始就有 Pinsa的相關記載,在那個盤子還沒有出現的時代,餅皮又薄又脆的Pinsa本來的用途是被拿來當成盤子使用。後來人們開始在Pinsa上頭放上不同的材料,連同餅皮一起吃下肚,完全和現代的Pizza吃法一樣。而且念念看Pinsa和Pizza 的發音?是不是也非常雷同?

許多人認為,當今由羅馬地區發展出來的不同的Pizza種類當中,其中以「羅馬標準式Pizza」與Pinsa的關聯最為密切。


Pita與Pizza的關係

另外,在希臘也有一款古老的圓餅麵包,希臘語的發音是「 Pita」,它是「圓形」的意思。扁扁薄薄的Pita, 原本也是古希臘人餐桌上的一種盤子兼麵包。最開始的時候,人們把食物放在Pita上面當成盤子,後來漸漸地,也有人乾脆把它拿起來包捲食物,當成捲餅來用,也有人直接在Pita薄餅肚子上開個洞,拿它來做成口袋餅…….。


由於義大利南部、拿坡里、西西里島和中東地區都曾經淪為希臘的領地,飲食也受到不同程度的希臘文化影響,如今在拿坡里、西西里島都發展出一些「花式Pizza」,比如說西西里的Scaccia、Pizzolo和Votavota,還有拿坡里的Calzone,以及Calabria省的Pitta   餅 ( 口袋Pizza餅,內夾香腸、茄子、蕃茄和Provola煙燻起司 ) 都是 從捲餅式的Pita,或是口袋餅式的Pita所變化衍生出來的 Pizza相關食物。而且就發音的角度來看,Pita和Pizza 也頗神似。


Focaccia與Pizza的關係

1400年,由熱那亞人發明的義大利平民麵包Focaccia(佛卡夏)和 Pizza 的關聯也極密切。 兩者之間,不管是原料或做法皆如出一轍,Pizza的麵皮和Focaccia的麵包部分,都是以小麥粉、鹽、酵母為主要的原料,除了拿坡里式Pizza 的麵皮不添加橄欖油之外,義大利其他地區的Pizza都和Focaccia  一樣,靠著麵糰裡頭的橄欖油成分,來呈現燒烤之後的麵包表皮香脆口感。

目前義大利本土最普遍的「羅馬標準式Pizza」,餅皮的表層部分既薄且脆,餅皮的裡層部分卻仍需要蓬鬆Q軟,這就是受到Focaccia麵包最直接的影響。  另外,這兩種麵食都是直接經過窯火炙烤而成的麵包。因此很多專家都認同Focaccia麵包和「羅馬標準式Pizza」的關係,最明顯也最密不可分。

另外,在羅馬有另外一種叫做  「Pizza  al  Taglio」的超大四方型的Pizza,販賣的時候,一個人沒辦法買一整張Pizza ,所以要被切分成小片,一人一片的買…… 這種Pizza的呈現也和Focaccia一模一樣。


中國蔥油餅與Pizza的關係

最後,也有一個有趣的說法,說Pizza 的起源來自於中國的蔥油餅。

話說十四世紀初的時候,威尼斯商人馬可波羅由中國返回義大利,由於馬可波羅一直很懷念中國蔥油餅的滋味,但畢竟馬可波羅終究不是個廚師,雖經過不斷地口傳教授,義大利的廚師還是「霧煞煞」蔥油餅的做法,最後誤打誤撞的結果成就了Pizza現在的雛形…….。

沒人能證實這個故事的可信度如何? 但很多義大利人深信這派的說法大概是中國人自創的。

不管如何,古埃及、古羅馬帝國、古希臘、中國、Focaccia麵包、Pinsa餅、Pita薄餅…..或多或少都被認為和Pizza 的起源有關,這也是為什麼如果廣義的來 定義Pizza起源與發展的話,除了當今最有名氣也最為普遍的傳統圓形Pizza 之外,Pizza  也還有捲餅式的Scaccia,大水餃口袋式的Votavota和Calzone、大盤子式的Pizzolo、Pizza  al  Taglio ……,現在還發展出小星星式Pizza、三明治式Pizza、煎的Pizza、油炸的Pizza、BBQ 鐵網烤的Pizza等等等….., 百花齊放,豐富的不得了。


狹義的 Pizza起源

若是狹義的定義 Pizza 的起源, 那就是專指200年前由拿坡里發展出來的圓形「拿坡里標準式Pizza」,其中最有名氣的就是大名鼎鼎的瑪格莉特Pizza和水手Pizza。

在拿坡里,最早 Pizza只是一種在街頭販賣的簡單的、貧窮人的食物 而已,直到了1830  年第一家Pizza 餐廳「 Pizzeria Port’Alba」  開幕, 才將Pizza  的地位由路邊攤「請」進去了正統的餐廳裡面,身分也才變得比較體面一點。

在1889年之前,拿坡里傳統Pizza的上頭並不擺放任何起司,使用的材料只有當時最普遍的蕃茄糊,然後再鋪上一些便宜的蔬菜、肉類、香料等,高溫燒烤之後就可以熱呼呼吃下肚了。其實,現在是Pizza 最重要的材料之一的「蕃茄糊」也是到了十八世紀才被普遍應用在Pizza上的。蕃茄是十六世紀才由南美洲傳入歐洲,所以在中世紀義大利古老的Pizza 食譜中並沒有蕃茄的蹤跡。


1889年 6 月11日 ,「Brandi」Pizza餐廳的主廚 「Raffaele Esposito」 由義大利的「綠白紅」國旗顏色發想,為當時義大利的新皇后瑪格莉特製一款由羅勒、 Mozzarella 水牛起司和蕃茄糊三種口味組合的Pizza,由於皇后太喜歡這一款 Pizza ,所以最後就以瑪格莉特皇后的名字為這個Pizza起名為「Pizza  Margherita」,這不但是第一次起司登上了Pizza的舞台,而且瑪格莉特Pizza也變成是世界上最有名氣的「正宗傳統拿坡里披薩保證」( Verace Pizza  Napoletana  STG ) 的始祖。

目前拿坡里最有名氣的「正宗傳統拿坡里披薩」老店,就屬1870年開始的「Da  Michele 」。

只要看過由茱莉亞羅勃茲主演的電影「享受吧!一個人的旅行」的人一定認得 Da  Michele這家老店,因為這位大明星坐在一個拿坡里擁擠的Pizza小店裡大嗑瑪格莉特Pizza的地方,正是大名鼎鼎的 Da  Michele。

全店堅持只賣「瑪格莉特」和「水手」兩款標準式Pizza的 Da Michele,雖然至今仍不是拿坡里 AVPN 所認證的STG Pizza 店家,但這完全無損 Da Michele在拿坡里甚至是全世界的首席正宗、傳統Pizza店家的地位。

義式窯烤Pizza在台灣的發展

撰文/ 陳靜惠




大概從2011年的夏天開始,台灣吹起了義式窯烤Pizza的熱潮。這兩三年之間,大大小小的城市非常快速地冒出許多義式Pizza餐廳,店家除了賣義大利菜,也非賣義大利Pizza不可。

外觀看起來就像一頂超大型「安全帽」的磚窯,不但外型超酷,還能極快速地烤出香噴噴的義式窯烤Pizza,大家應該很清楚,在台灣風行已久的現烤美式外帶烤箱Pizza, 總是要讓大家枯等個一、二十分鐘,所以義大利式這種快速新風格,可真的是一項革命性的變革.…… ,



而且最具娛樂效果的部分就是:窯烤Pizza 師傅總是會在大庭廣眾面前,帥得要命的示範、表演一下Pizza製作的 SOP標準作業流程。


Pizza師傅先用一雙巧手將白白胖胖的麵糰壓壓捏捏,再拍打成薄薄的麵皮,然後再特技表演一下甩麵皮的看家本領,接著迅速、流暢的在餅皮上鋪上豐富的材料,最後再用一隻長的不得了的Pizza鐵 鏟,連皮帶餡的將它鏟進窯爐裡,然後就只看到師傅操作著Pizza長 鏟,在冒著熊熊大火的烤窯裡,專注地這兒翻翻、那兒轉轉,也就需要這麼一、兩分鐘的功夫,還滾燙冒泡的起司、香噴噴、熱呼呼、和著熱氣的Pizza就隨著長 鏟出現在眾人的眼前了……。


吃個Pizza還能兼看表演,是不是很過癮?


義式窯烤Pizza就是有這麼「愛現」特質,難怪一進入台灣市場馬上擄獲Pizza迷的芳心。這股「 Pizza瘋」到了什麼程度?義式窯烤Pizza熱潮究竟有多夯?

暫且甭論一家家義式餐廳紛紛冒出頭來,其實只要看看大馬路邊,或是往夜市裡找找,我們不是常常看見:後座扛著一個巨大Pizza土窯的發財車到處做生意?還有「 我們的Pizza 是採用“00” 麵粉喔!」 的旗幟也到處飄揚不是嗎?我敢說,現在承認自己還沒嚐過義式窯烤Pizza的人,真的會被笑落伍了!


雖然在義大利本土, Pizza  的作法、形式、傳統與流派都非常 多,不過基本上,目前台灣風行的義式窯烤Pizza大概只可以區分成兩大路線。


一派標榜著:遵循正宗拿坡里傳統配方與製程的「拿坡里標準式 Pizza」。走這一派路線的店家,幾乎都把取得義大利民間協會 AVPN   所頒發的「Verace  Pizza Napoletana STG認證」視為最高標竿。


如果 一家Pizza 餐廳的牆上貼著這張由AVPN所頒發出來的 STG認證,它的意思是說:「這裡販賣的瑪格莉特Pizza ( Pizza Margherita )和水手Pizza ( Pizza Marinara ) 兩種口味都是100% 完全遵守正統拿坡里傳統式Pizza的相關規範。包括:Pizza的食譜、食材、配方、用料比例、製程,還有Pizza烘烤的設備、器具、時間等等……,這家餐廳都已經嚴格遵守了喔 !」


目前在台灣,台北的Pizzeria Oggi和台中的K2 小蝸牛、鏟子、天堂 等四家Pizza 餐廳都已取得這張STG認證。

也許有人會問,STG認證的規定 「落落長」又那麼嚴格,怎麼卻只規範「瑪格莉特Pizza」和「水手Pizza」兩款Pizza呢?其他口味的Pizza怎麼不用規範呢?



主要的原因有兩個,第一個是因為:這兩款傳統的義大利拿坡里Pizza就是拿坡里人平常最習慣的家常口味。舉個例子來說,台灣人不是也很愛幾乎沒什麼材料的陽春麵或是魯肉飯嗎?簡簡單單就很好吃的東西,通常支持度都很高。尤其出國很久之後會很想念的家鄉味,大多都是這些簡單的料理,而且也不要小看「瑪格莉特」、「水手」、陽春麵或是魯肉飯,它們可都是最基礎的料理,許多製程繁複的大菜,都要建構在這些穩健的基礎料理之上,才能做出五花八門的變化。它們就是很根本,所以更能凸顯出重要性。

第二點原因,就要談到拿坡里人的「瑪格莉特」和「水手」情懷。

認識「拿坡里標準式 Pizza」 的人都知道,兩百年前拿坡里的廚師Raffaele Esposito發明了「瑪格莉特Pizza」,世界上許多專家學者都同意:如今全世界每天要焙烤幾百萬個Pizza,就是由這位拿坡里廚師首創的。所以「瑪格莉特Pizza」一直是拿坡里人最津津樂道的成就!

至於「水手Pizza」,雖然以水手為名,可是材料中什麼海鮮都沒有,不過就是一款超級簡單的大蒜、紅醬Pizza而已,但它可是有一個非常鮮明的歷史背景典故。


濱海的拿坡里和水都威尼斯、托斯卡納省的比薩城以及義大利西北部的熱那亞,地理條件雷同所以連帶歷史的發展也幾乎如出一轍。它們都倚賴大海發跡,進而發展出非常強盛的商業、軍事與政治的力量,所以早在千年以前,它們並列為義大利本土四大海權古國…….

拿坡里的港口,不管歷史如何演變,不管如何改朝換代,經歷多少次朝起朝滅….. 唯一不變的景象是:停泊在拿坡里港邊的船隻數量從來不曾減少。碼頭的翦影永遠都是數不完的船與船上、岸上多的不得了的水手….

據說,「水手Pizza」就是當時的水手們,每天早餐用來果腹的簡單食物,來到拿坡里港周邊,空氣中瀰漫的味道,總是這一款熱騰騰大蒜紅醬Pizza  的味道,久而久之「水手Pizza」自然也就變成拿坡里港最具有代表性的食物。


若要認真地研究義式Pizza,其實,在義大利本土吃Pizza 的人口很多,由於受到不同的歷史、地理、人文影響,所以 Pizza 的種類與口味也相當繁多,不一樣的祖傳食譜與配方也大不相同。舉例來說:羅馬以北的北義人主要吃羅馬標準式Pizza、拿坡里人只愛拿坡里式Pizza、另外還有西西里式Pizza、托斯卡納式Pizza、馬凱式Pizza、普利亞式Pizza……不勝枚舉。

多數義大利人都一致認為Pizza就是一種地方飲食,實在沒什麼重要地位,就好像在台灣,沒有人 覺得陽春麵應該申請什麼專利一樣的道理。所以,雖然義大利目前全國有好多Pizza工會和學校,但大部分的財團法人或學校,並沒有大費周章的為自己在地的Pizza申請什麼專利或認證。

這當中,唯獨拿坡里人對自己的「瑪格莉特」和「水手」特別有感覺,所以當地的AVPN也才會在 2010年 2月5日的時候,慎重地拿了家鄉的「瑪格莉特」和「水手」兩款Pizza 的傳統配方與製程,在歐盟取得國際性的 STG 認證。

即使到現在為止,在義大利本土也依然不在乎什麼認證或不認證的Pizza,總之,自己家鄉的Pizza就是全世界最正宗、最道地也最美味的 Number One。


不過,拿坡里的AVPN申請並獲得全世界目前唯一的一張義式傳統Pizza認證是不爭的事實,所以在很多義大利以外的國家,尤其是不太吃Pizza 的國家,大概也就只認得這款「Verace Pizza  Napoletana STG」 Pizza了。比如說,拿坡里標準式Pizza變成世界上最有名氣的義式Pizza代表;還有台灣這兩、三年才流行起來的義式窯烤Pizza市場,百分之九十都是拿坡里標準式Pizza的天下,全都拜這張STG 認證所賜。

值得一提的是,這股強勁的Pizza 風也將在日本風行許久的拿坡里Pizza連鎖店Salvatore Cuomo颳進了台灣市場,2013 年台灣第一家Salvatore Cuomo進駐台北,也引起廣大的注目。

第二種 也逐漸在台灣被認知的義式窯烤Pizza,就要算是「羅馬標準式Pizza」。

「羅馬標準式Pizza」也被稱為「北義的Pizza」,除了拿坡里地區和西西里地區之外,義大利本土其他省區的人平常吃的Pizza 都是這個種類,這也是義大利本土最普及的 Pizza 。

受到佛卡夏( Focaccia )麵包的影響,好吃的羅馬標準式 Pizza的餅皮表面也應該是又薄又且脆,但是餅皮內部卻仍然需要保持軟Q有嚼勁的口感才對。

2011年,北義的米蘭人Matteo Caiaffa和他的台灣好朋友陳鴻仁在台中大坑開了第一家「帕里歐窯烤Pizza」,由於這是一家義大利人自己開的Pizza 店,秉持義大利人一貫的固執態度,多年下來「帕里歐」並不強調 任何Pizza 認證的必要性,而且環繞在清一色拿坡里標準式Pizza的市場中,他也是全台灣地區唯一標榜自己做的是北義Pizza的餐廳。

不過這幾年下來,大家開始見識到義式窯烤Pizza的美味,逐漸地北義的Pizza也在台灣累積了固定的 粉絲, 就連飲食文化一向保守的台南市,也嗅到了這股氣味。 在新市政中心精華地段,標榜道地義大利菜的
Pian piano 慢慢來義大利餐廳也即將推出「羅馬標準式Pizza」,即將成為台南市第一家走北義路線窯烤Pizza的餐廳。

和「帕里歐」雷同,「慢慢來」也一樣接受了義大利北部的 Pizza 來源。「慢慢來」聘請到北義的威尼斯人馬希莫 (Massimo)  擔任 Pizza 專區的執行總監,負責規劃與安排 Pizza 的菜單、廚師的訓練學習,以及推廣「羅馬標準式Pizza」在南台灣的知名度。

和「帕里歐」的Matteo是多年好友的馬希莫 ,承襲了Matteo 在義大利的學習體系與資源,師徒兩人聯手,希望也能為家鄉的「羅馬標準式 Pizza」發聲,在台灣發展出一片天地。

不同派別的義式窯烤Pizza熱潮,已經從北到南逐漸在寶島延燒開來,再加上原本已經風行許久的美式Pizza…..百家齊鳴的自由市場競爭之下,不但讓Pizza 的選擇更多樣、口味也更國際化,對台灣人來說也是一大福音。

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(名詞解釋)

義大利最重要的Pizza 協會

APES   ( Associazione Pizzaioli Europei e Similari ) :  歐洲披薩師傅協會  ( 米蘭/ 1981 )
AVPN   ( Associazione Verace Pizza Napoletana  ):正宗傳統拿坡里披薩協會(1984)
APN   ( Associazione  Pizzaiuoli Napoletani  ):拿坡里披薩師傅協會
AP I   ( Associazione  Pizzerie Italiane  ):義大利披薩餐飲協會
F IP   ( Federazione   Italiana Pizzaiuoli nel Mondo  ):全球義大利披薩師傅聯盟
UEPTER   ( Unione  Europea  Pizzaiuoli Tradizionali e Ristoratori  ):歐洲傳統披薩師傅與餐飲工會

義大利最重要的Pizza 學校
Scuola Italiana Pizzaioli (1988)
Accademia della Pizza

義式Pizza 認證
 Verace Pizza  Napoletana STG:正宗傳統拿坡里披薩保證
                **  Verace Pizza  Napoletana :正宗傳統拿坡里披薩
                **  STG  ( Specialita’ Tradizionale Garantita  ) :傳統特產保證



Verace Pizza Napoletana STG與北部 Pizza的比較

                                                                                                         撰文/ 陳靜惠


Verace Pizza  Napoletana STG ( 正宗傳統拿坡里披薩保證 ) 這幾年在台灣那麼夯,現在就來了解一下STG Pizza有哪些規定,它與北義的Pizza 究竟有何差別?



Verace Pizza  Napoletana STG

北義的Pizza ( 又稱:「 羅馬標準式Pizza )

麵粉
 一定要用“ 00 ”麵粉
麩質含量介於W 220  - 380之間
蛋白質含量介於11%  - 12.5%
可用“ 00”麵粉,也可以混和不同種類麵粉
麩質含量 至少W 220 最多也可超過W 400
蛋白質含量介於11%  - 16%
溫度介於20oC  - 22oC之間
PH 酸鹼值介於 6 - 7之間
溫度需計算調整,依麵粉、攪拌機、室溫的差異而調整水溫
PH 酸鹼值介於 6 - 7之間
天然海鹽
天然海鹽
酵母菌
新鮮啤酒酵母()
新鮮啤酒酵母或乾的酵母皆可
單份Pizza的麵糰重量
介於180g - 250g之間
介於 200g - 250g之間
麵糰發酵
採用直接、短時間發酵方式
必須做兩次發酵程序
     1. 首次揉好的大麵糰,需要在室溫中先發酵 2 小時
     2. 然後分成小等份 (一個Pizza的分量), 揉成一顆顆的小球麵糰之後,需要在室溫中再發酵 6 小時就可以使用。

PS: 發酵的室溫最高不可以超過25oC
PS: 發酵完成的麵糰,必須在6 個小
       時內用完。若過度發酵直到麵糰
       膨脹破掉時,表示此麵糰已經超
       保鮮期限,必須丟棄。





可採用直接發酵或間接發酵兩種方式
直接發酵:
     1.    短時間發酵方式
a.    首次揉好的大麵糰,需要在室溫中先發酵 15 分鐘
b.    然後分成小等份 ( 一個Pizza的分量 ),揉成一顆顆的小球麵糰之後,需要在2oC - 4oC 的冷藏室中再發酵 6 – 8小時就可以使用。
PS:麵粉的麩質含量低於W 300時多採 用此法。


     2.   長時間發酵方式
a. 首次揉好的大麵糰,需要在室溫中先發酵 15 分鐘
b. 然後分成小等份 ( 一個Pizza的分量 ),揉成一顆顆的小球麵糰之後,需要在2oC - 4oC的冷藏室中再發酵 24小時才可以使用。
PS:麵粉的麩質含量高於W 330時多採 用此法。


間接發酵:

     1.  先將 1L水加2KG麵粉混和,稍微揉5分鐘之後在室溫中靜置18個小時,然後再將剩餘的麵粉、鹽、橄欖油加入,揉好的大麵糰,需要在室溫中先發酵 15 分鐘到 30分鐘
     2.  然後分成小等份 ( 一個Pizza的分量 ),揉成一顆顆的小球麵糰之後,需要在2oC - 4oC的冷藏室中再發酵 24小時才可以使用。
PS:麵粉的麩質含量很高時多採 用此法。


總之,不管直接發酵或間接發酵:
PS 由於麵糰有持續發酵的特性,若過度發酵
          直到麵糰膨脹破掉時,表示此麵糰已經超
          保鮮期限,必須丟棄。
PS 只要採用長時間發酵的麵糰,都較容易被
          人體消 化。

油脂
麵糰不可以加任何油脂
Pizza要進烤爐之前必須淋上一點橄欖油
麵糰需加入橄欖油一起揉製
一般來說Pizza要進烤爐之前,沒有特別需要再淋上橄欖油
麵糰壓平成Pizza餅皮的方法
只能靠雙手的手指和手掌動作展開麵糰

靠雙手的手指和手掌動作展開麵糰
亦可藉助於擀麵棍或機器協助展開麵糰

烤爐
只可用燒木材的窯爐
可用燒木材 或瓦斯的窯爐或電烤箱
烤爐內溫度
介於400oC - 480oC 之間
介於270oC - 320oC 之間
烤一個Pizza的時間
介於60  - 90 之間
介於分鐘- 3分鐘 之間
Pizza上頭的鋪料
只能用拿坡里的省區Campania省出產的San Marzano蕃茄糊和 Mozzarella  起司(Mozzarella  有兩個種類bufala fior di latte )
其他材料的種類則沒有特別限制


應該用義大利出產的農、漁、牧產品
材料的種類則沒有特別限制